這次的意大利之旅，在托斯卡尼的部份我只計劃了七天。給了佛羅倫斯4天，西恩納(Siena) 1天，絲柏之路的 Crete Sensi 以及 Val D‘orcia 各1天，但住宿部只在佛羅倫斯及西恩納這兩個地方扎營。
西恩納 Siena
從比薩到西恩納的火車必須在 Empoli 轉車，不用2個小時就抵達了西恩那。這座古城位于山丘上，我所預訂的民宿則位于城中，出了火車站搭了傳說中的電扶梯上坡，找到了舊城墻，進城之后就像進入迷宮一樣，google 地圖所給的方向就如鬼打墻一般，無奈之下打了房東的號碼，一位不會英文的意大利女士接了電話，天呀再一次鬼打墻!
也許是我們身上所發出的求救訊號，在這個古城裹我們體驗到了意大利人熱情助人的天性。一路上由陌生人的拔刀相助，從到旅館的簡圖，到帶領找街道，最后幫我們打了電話給不會英文的房東，這些意大利朋友在和我們語言幾乎無法相通之下，順利的幫我們找到了住宿的地點。
就這樣西恩那留給了我美好的第一印象!
這倒底是怎么樣的一個城市呢?
西恩納是一個充滿舊建筑的中世紀的古城，狹窄的街道，看起來只有像牛車和騎馬的騎士才能通行；這個城市和巴黎，紐約一樣也被畫分成區 (contrada)。
西恩納的區總共有17個，從古至今區與區之間有著無數的競爭, 這包括了世界上最瘋狂的賽馬(palio),每年夏天都會在貝殼廣埸上舉辦，而代表著各區的競賽騎士所騎的馬可不放馬鞍的。不開玩笑的，西恩那居民的”愛區”主義可是非常高漲的，每個區除了標示它所屬的吉祥物外，也都懸掛著自已的國旗, 有興趣的游客可以在當地的商店買的到。
這個城市有著它輝煌的過去。七百年前的西恩納可比巴黎還大，在當時常與威尼斯，佛羅倫斯和其他重要城市互相比較。不過, 一埸瘟疫帶給它的打擊, 使得它至今仍然無法趕得上競爭的對手。不過這種”停滯 ”意味著建筑上的遲緩 , 因此城市的哥特式建筑得到了保存。
我來這古城的原因很簡單，不是為了打卡，也不是為了美食，而是找一個能讓自己幻想著時光可以倒轉的地方生活著幾天。
即使把自已從頭包到底了，還是能感受到空氣中的冰冷，可能是因為這里大部份的街道窄狹，加上兩旁的房子建筑又高，陽光終年無法進入的原因吧!
走到了城中央著名的貝殼廣場 Piazza del Campo 就定住了，這可是傳說中意大利最可愛的廣場，找了一家廣埸上的 cafe 坐了下來。手握著咖啡，冬天的陽光照射著，除了眼前的舒適什么事都不想，感覺自己越活越像個上了年紀的人!
離開了廣埸繼續往這座城市的最高點走，最終我見到了這座綠色和白色條紋的教堂，這就是頂頂有名的西恩納大教堂(The Duomo, or Siena Cathedral),或別稱斑馬教堂，建筑上面美麗的石雕和馬賽克的裝飾，在陽光的照耀下異常炫眼 。
我在西恩納三天的時間,似乎都在閑逛及坐咖啡館,不知不覺中時光也就這樣流逝。除了我對這個地方的感覺及心情外，真的沒什么可貢獻給讀者們! 我的旅程向來隨性,討厭計劃太多，看的到就是緣份，否則就是當作下次重返的借口。假如你問我對西恩納最想念的是？我想大概就是那些長長舊舊的街道!
絲柏之路上的古城： Asciano
CRETE SENESI 是旅人口中的絲柏路之一，Asciano 是這個地帶中的一個美麗的小鎮。去之前，我并不知道 Asciano 火車站離鎮中心怎么遠，可是確實在某處有讀到 Asciano M Oliveto M 站離鎮中心較近。
我們在西恩納火車站內的小商店買了兩張到 Asciano M Oliveto M 的票。火車準時進站。應該是一個約30分鐘的車程，不知道為什么我們竟然錯過了下車的車站，無奈之下選擇了下一站 Asciano 下車。除了我們兩人外，整個月臺上空曠到連只鳥也沒。走到頹廢的火車站門口，竟然是上鎖的，夭壽！等下我怎么買票回西恩納？？？額頭冒冷汗。唉! 先不管了! 繞到車站的前面, 還是看不到一個人影，兩人決定往前走再說!
各位旅友們可別給照片中的陽光及藍色的天空所騙，我們可是包得像去北極探險一樣。這里的冬天真的很冷! 拿出背包裹的零食邊走邊吃，感覺上好了一點。
在曠野中走了好一會，遇到了兩位溜狗的婦女，在她們的指示下，在一個小時之后我們終于走到了鎮中心。
Asciano 的確是一個蠻漂亮的古鎮，旁邊圍繞的丘陵，讓我立即連想到離家很近的那些海岸山丘，在這個季節裹同樣有著橄欖樹及枯黃的葡萄藤。不同的是，它有舊舊的農莊及絲柏，我們有的是木屋，牛，馬及羊群。
翡冷翠 FIrenze
佛羅倫斯這個城市一向有夏天過熱、冬天過冷的惡名。
我以前在夏天的時候曾經來過此。印象中除了一系列令人驚歎的博物館和教堂巡禮外, 最難忘的記憶卻是鄉村田野上的干草包, 向日葵, 以及在樹林里漫步的那些美好時光。
根據旅游的資料，佛羅倫斯每平方米的藝術作品比世界上任何其他城市還多，光從所讀的字面上就能讓人感受到即使這里的每塊石頭似乎也都有它淵源流長的歷史。我在想人住在這里會不會像住在藝術博物館里的感覺呢？ 光是想像能生活在如此多的藝術、文化和歷史的氛圍下, 就已經很令人難以置信了!
可是，如果你熱愛藝術, 那么你愛上佛羅倫斯的可能性就會很高。
不過這里的市中心可是天天擠滿游客的，至少在我來的時候是如此。
和西恩納一樣，佛羅倫斯的街道非常狹窄，感覺上好像是為馬而不是為汽車而建的。加上每個十字路口區的名稱都會改變，對我這個長期過著簡單生活的人，如果沒有另一半在旁，很容易就會迷失在走回旅館的路上。
我們搭乘的火車在 15：18 離開 Siena, 到達佛羅倫斯時己經是接近下午五點了。所訂的旅館離車站并不遠，安頓好之后，天色已黑，準備出門時才驚覺手套不見了，這可不是小事一樁。佛羅倫斯一月的天氣，尤其是清晨及夜晚那種徹骨寒心的冰冷，是會讓你上下跳躍直喊娘的! 出了門，在離旅館不遠處的街道上，我們看到了一處賣手套的攤位。要說是攤位，看起來也不是，只不過是在小箱子上用了一塊木板撐住做成的臨時攤子而已。攤子后面擺了一張類似我們露營時會用的那種摺迭式的帆布椅子，上面坐著一位中年的男子，疲憊的臉試著用意大利文夾帶著幾個英文的單字跟我們推銷著手套。
不知道為什么這張非裔的面孔，讓我聯想到在家鄉城市外圍那些十字路口旁賣花或季節性水果的拉裔面孔，臉上幾乎有著同樣的表情。我從攤位上放置的手套中挑了一雙，問他多少錢?「10歐」他說。正要付錢時，「可以算5歐嗎?」站在身旁的另一半泠不防的殺出一句，男人搖著頭：” No”，「那么8歐?」旁邊的人仍然不死心。給了中年男人10歐，載上手套，我拉著S往舊橋的方向走。
舊橋 Ponte Vecchio
記不記得你在美術史上所看到的大衛像(David)? 以及那一幅維納斯的誕生畫? 沒錯，它們都被收藏在這里。
曾經有過在梵諦岡的西斯汀教堂(Sistine Chapel)，面對米開朗基羅的穹頂壁畫《創世紀》(Genesis)發出無數的贊嘆嗎? 那么這里的圣馬可博物館 Fra Angelico 的濕壁畫(fresco)會值得你去參觀。
佛羅倫斯不是來一，兩次，或四，五天就能看透透的城市。這個古城的本身就像是一座活生生的博物館，隨意走在市區，有著古老歷史的舊建筑及藝術品真的隨處可見。如果在佛羅倫斯參觀博物館的話，我的建議會是烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)，世界上一些偉大的作品都被收藏在此，種類之多及豐富，跟我在巴黎的羅浮宮(Louvre)及馬德里的普拉多(Prado)兩處美術館所看到的有過之而無不及。
如果你在此停留的天數并不多，那么我不會建議買72 小時的佛羅倫斯卡(Firenze Card)，除非你年輕體力好，打算在佛羅倫斯三天內看七，八個以上的主要景點。一般來說, 如果你在旅游旺季(約三月~十月)來此, 那么提前預訂佛羅倫斯博物館門票會是我的建議。大部分的主要觀光景點像百花大教堂，烏菲茲美術館和學院美術館( Accademia)等都會大排長龍的(看上下圖即知)，提前預訂門票雖然要付額外費用，可是在博物館前排隊所節省下的時間, 會讓你欣賞更多的景點。
還有一些州立博物館在每月(現在己限制從10月~3月而已)的第一個星期日是免費的。必須注意的是， 對于免費的日期，每個博物館都有些不同，如果選定好了想看的博物館，你可以到官網上查日期即可。在博物館info 部份，我列了Uffizi Gallery 的免費參觀日讓大家參考。不過請記住在受歡迎的主要景點，即使是免費的也仍然會大排長龍。
Basilica of Santa Maria Novella 教堂
這個美麗的教堂雖然沒有免費參觀日，但游客至少沒有像上面兩個景點那么擁擠。
佛羅倫斯4天的隨意行分享：
就如巴黎的塞納河、倫敦的泰晤士河一樣,佛羅倫斯也有這么一條古老的阿諾河 (Arno )流經。
阿諾河的右岸
基本上佛羅倫斯的主要旅游景點和歷史遺跡都位于阿諾河的右岸--例如百花大教堂，舊宮(Palazzo Vecch)、烏菲茲美術館和米開朗基羅的大衛等等，而有關這些旅游的資訊在網路上已經很多了不需要我在此重覆。
每座城市都有自己的幽靈, 當然佛羅倫斯也不例外，想跟各位分享的是有關佛羅倫斯的一些傳奇。
我有一位朋友，大學時代去了一趟歐洲后，從此就不想再踏入歐洲一步! 她覺得在那些舊建筑及宮殿所感受到的 vibe 讓她全身不舒服。可是我從來沒有過這個問題!
佛羅倫斯這個古城有兩個著名的鬼故事，你準備好了嗎?
故事 1： 巴爾達奇歐的鬼魂 (the ghost of Baldaccio d'Anghiari.)
這個故事發生在15世紀：
巴爾達奇歐出生于安吉亞里一個古老而富有的家庭, 長大之后成了一位職業軍人，一個勇敢，愿意為付他高價的人而戰的傭兵。因為他性格上易怒浮躁，曾有幾次觸犯了法律 。
由于巴爾達奇歐驍勇善戰，因此成為一位深受部下愛戴的軍人領袖。當時巴爾達奇歐經常受雇于佛羅倫斯人, 甚至也為一些統治者而戰。
樹大就怕招風，當巴爾達奇歐的名氣大到連他之前的所犯下的謀殺罪都被原諒赧免, 甚至還被賜予佛羅倫斯的公民身份時，在政治上具有野心的卡斯莫.美第奇(當時佛羅倫斯的統治家族)開始害怕巴爾達奇歐這種勇敢但危險的性格會阻礙到他, 因此通過了奧蘭迪尼策劃了謀殺巴爾達奇歐的陰謀。
在1441年9月6日, 巴爾達奇歐被控了叛國罪, 被奧蘭迪尼傳喚到舊宮,一入宮就遭到了埋伏。巴爾奇歐在 Arnolfo 塔被刺殺了之后, 整個人立即被從舊宮面對中庭的一扇窗戶(見上下圖) 扔了出來, 活活地摔死在中庭的院子里。隨后, 再把他的尸體被拖到入口處去斬首,接著再拉出宮外放在領主廣場(見上圖黑白照：Piazza della Signoria)上展示了數個小時。這不幸事件震驚了整個佛羅倫斯。
巴爾達奇歐的尸體后來被埋在圣靈教堂的修道院里。
從此之后, 巴爾達奇歐的鬼魂開始在舊宮里徘徊, 據說在關門后常可以聽到房間里迴盪著奇怪的聲音。
故事 2： 從來不關閉的窗戶
如果你走過桑蒂西瑪·安農齊亞塔廣場, 那么你一定會看到布迪尼-加泰宮(照片中最右邊的建筑 )。這一棟三層樓的紅磚建筑, 在16世紀時由 Grifoni 家族所建造, 最后由布迪尼-加泰家族所擁有。
傳說中就在頂層最右邊的窗戶里(箭頭處),不論晴雨, 這扇窗總是被開著的, 一位貴族女人的鬼魂還在窗邊盼望著她的丈夫從戰爭中歸來。據說在剛結婚后，女人的丈夫就被徵召入伍了，帶著他很快就會回來的承諾，年輕的男人離開了他的新娘; 這位貴族女仕因為思念而在打開的窗戶后面等待了幾十年，但她的丈夫一直音訊全無，她在窗后等到她去世的那一天。終于窗戶被關上了，奇怪的事也開始發生了 , 房內的傢俱會無原由地晃動, 書架上的書本及懸掛在墻上的畫會自動的掉落到地板上 -- 這樣的混亂一直持續到百葉窗重新被打開才停止。
這也是為什么從那天開始，窗戶一直半開的原因。
阿諾河的左岸
在河的左岸也有很多傳奇可以敘述，但我想要分享的是在這次翡冷翠之旅我最喜愛的兩個景點。
Oltrarno 區
就如前面所提，佛羅倫斯的主要旅游景點和歷史遺跡都位于阿諾河的右岸，而在阿諾左岸的 Oltrarno ("阿諾的另一面"), 卻經常被匆忙的游客忽視。
阿諾的這一面，除了可夸耀的幾個美麗景點如碧提宮和波波里花園(Palazzo Pitti & Boboli Gardens) 外，Oltrarno 區可是佛羅倫斯歷史悠久聲名響亮的工匠文化之區。它位于老橋(Ponte Vecchio bridge)和圣靈教堂(Santo Spirito Basilica)之間古老狹窄的街道迷宮中, 這數百家的工匠商店可是延續著可以追溯到文藝復興時期的技能、方法和傳統在營業的。
Fountain dello Sprone噴泉
過橋之后走下來，在 via dello Sprone 及 Borgo San Jacopo 這兩條街道交匯處形成的銳角處你就會看到它。據說是在17世紀初佛羅倫斯的美第奇家族為婚禮而建造的。
那天我們一路在街巷裹尋找那些傳說中的百年工匠店，后來才恍然大悟原來是周末，難怪大部份的店關著。往圣靈教堂的方向途中經過了彎刀理發店，意式幽默? 沒幾步就看到了以下這家墻上貼著”胡說八道角落”(BS Corner)標語的 cafe。選了一張遠離吧臺的桌子坐下，點了二杯大概全意大利最便宜的 cappuccino, 每人才 1.2 歐，夠便宜了吧?
圣靈教堂
這教堂常被簡稱為 "圣靈", 如果和佛羅倫斯其它美麗的教堂相比，它的外觀是稍嫌簡略點。但可別小看它的來頭: 它可是由建筑巨匠布魯內列斯基所設計的。沒錯,布魯內列斯基就是為圣母百花大教堂圓頂設計的那個人，不幸的是他在教堂還沒動工之前就駕鶴西歸去了。雖然他所為圣靈教堂所設計的門面從未被完成, 但是教堂的內飾, 拉丁十字架以及 40 個側教堂和他最初的設計卻是相當吻合。
除了建筑的設計外，讓這座教堂聞名的還有：
薄伽丘這位文藝復興時期的意大利著名作家以及詩人也曾在圣靈的修道院聚會探討過人文主義。
17歲的米開朗基羅當時為了在修道院的附屬醫院對尸體進行解剖研究，也以雕刻一個木制的十字架與教會作為交換,如今他的十字架仍然被保存在教堂裹。
在舊宮被謀殺的巴爾達奇歐的尸體被埋在這里的修道院裹。
我們走到此時，除了三五成群坐在教堂前舉瓶暢飲的街友外，倒沒看到什么游客。
波波里花園 (每月的第一個星期日免費)
從圣靈教堂走到此并不遠。
波波里花園在16世紀時附屬于碧提宮，是佛羅倫斯市中心最大的公園之一，占地約11畝。園內有許多的雕塑, 包括了古羅馬雕像, 其中最著名及引人注目之一的是 Bernardo Buontalenti 的石窟雕刻作品(grotto)。誰是 Bernardo Buontalenti？ 他就是發明霜淇淋 gelato 的那個家伙! Bernardo 除了在藝術及建筑上的成就外，也相當精于數學及工程，Bernardo 在當時受雇于美第奇家族。
碧提宮 (每月的第一個星期日免費)
如果你喜歡藝術, 那么你就不能錯過碧提宮。這座文藝復興時期的宮殿位在佛羅倫斯市的中心，就在老橋的對面, 曾經一度屬于佛羅倫斯美第奇家族的主要住所。如今這座宮殿是碧提畫廊的所在地, 有500多幅畫作, 大多來自文藝復興時期。其中一些房間則展示著名的巴洛克派藝術家Pietro da Cortona的壁畫。
米開朗基羅廣埸
這里就是明信片攝影師來拍照的地方。站在廣埸上你可以看到一切: 大教堂、舊橋、烏菲茲, 甚至遠處的山。
從市場到精品街
Via Tornabuoni 精品街
佛羅倫斯是一個會讓愛購物的人失心狂的地方，從百花大教堂周圍開始，到 Via Roma, Via Tornabuon, 及圣洛倫索市場( San Lorenzo Market )，各式各樣的店及名牌精品店真得是多到數不清。
雖然我對購物不是有很大的興趣，可是在博物館里待了幾個小時后, 我喜歡來市場散散步。
還有在這里街頭攝影也很棒。
圣洛倫索市場分為二部份
戶內的中央市埸： Mercato Centrale <建于1874年，當時佛羅倫斯仍然是意大利的首都>
它總共有二層樓。是一座由 Giuseppe Mengoni 所設計的高聳的鑄鐵建筑，入口處經常被外面街道上的圣洛倫索市場的攤位所掩蓋。
在市埸的一樓有賣新鮮的農產品, 肉類，鮮花，乳酪、醃肉、橄欖，面包、面食、葡萄酒和其他食品雜貨的攤位，還有從1872年就存在的以特色萊牛肚三明治聞名的歷史老店 Nerbone 也在一樓。
下午一樓的商店關門后, 二樓的餐廳仍然繼續營業(直到午夜)，提供很多的餐飲選擇, 從三明治到比薩餅, 以及托斯卡尼的特色菜都有。
戶外市場：
就在中央市埸的外圍， 圣洛倫索教堂周圍的街道上。
這些攤販賣的是紀念品、太陽鏡、衣服、鞋子，圍巾，手套等等, 但市場上最多的是各種優質的意大利皮革制品和配件, 如箱包, 錢包, 皮帶和夾克等等。
逛累了，沒問題找個教堂進去坐一坐，是免費不收門票的!
你也可以倚在河堤旁的墻上瞭望著前面美麗的阿諾河, 下次來佛羅倫斯時我想要租輛自行車!
