從去年毅然決然決定不繼續工作踏上這趟背包旅行后，已然經過半年有余。常有人問我，這些日子以來，你覺得最喜歡、最難忘的地方是哪里？而我總是毫不猶豫地回答，位于智利及阿根廷南方巴塔哥尼亞Patagnonia，是我心中，獨一無二的存在。
第一次聽過它的名號是來自于同名戶外品牌Patagonoia巴塔哥尼亞，忘記誰告訴了我，品牌Logo上獨特的優美稜線圖樣，就是來自于阿根廷Patagonia的菲茨羅伊峰。后來才知道，Patagonoia正是以獨特的地貌及變化多端的氣候著稱，是許多戶外愛好者心目中必去的圣地。另外偶然的機會下看到智利百內國家公園的照片，當下就完全被震懾住了，覺得世界上怎么會有這么像仙境的地方！開始接觸登山徒步后，想親自踏上這塊美麗大陸，用自己的雙腳雙眼去體驗它的美好的渴望，便在我的心中，慢慢萌芽。而我何其有幸，在這次旅行中，將自己的夢想實現了。
下面分享我在前后約一個月的時間內，到過的Patagonia區域城市的旅程記錄，和一些個人心得。
1.智利百內國家公園(Torres del Paine)
雖然也早就聽說在訂房/營地上面有諸多不便之處，加上經典的W路線（W trek，需時四到五日）對體力也是一大考驗，看到宛若仙境的照片當下還是立刻決定，一定要親自到那里看看。
除了百內塔（Torres del Paine）和百內角（Cuernos del Paine）這兩群百萬年前形成的花崗巖山，是美麗風景上的重頭戲之外，最特別的就是在國家公園之中，包含了各種不同的地貌，如冰河、湖泊、森林以及瀑布等等，相當的多樣。關于百內徒步路線的詳細介紹網上有很多，在此便不再敘述，單純分享我的個人經歷部分。
離百內國家公園最近的城市叫做Puerto Natales，小小的城鎮上有著想要在園區內露營者所需要的一切，包含租借各類帳篷、 爐具以及裝備的戶外用品店（我們租的店名: Rent Equipment Teresa），以及物價還算合理的超市。由于覺得爬山已經夠累了，吃飯要吃好一點，因此在超市還買了包菜、桃子罐頭等物攜帶入園。雖然因此一開始行李重得要死，但在人人只吃泡面或意大利面的營地，拿出油和煎鍋，開始滋拉滋拉地清炒包菜，得到眾人羨慕的目光，也是另一種成就感！
我覺得百內最麻煩的地方大概是住宿了。不管是營地或山屋，整個園區的住宿處分東、西兩邊，基本上是由兩家公司（Verticé Patagonia以及Fantastico Sur）負責。由于旺季（夏季月份）時段百內非常的熱門，加上其中Vertice的公司網頁還時不時地掛點外加電話也打不通，建議能提早多久就提早多久上網預定住宿處，才能依照最適合自己的方式走環線。
我很想說選擇露營，是因為我超愛露營想接近大自然，想背背看大背包爬山訓練腳力，但事實上而是因為在這里住山屋外加包三餐，價格實在高昂到令人軟腳的程度。簡單來說，營地的價格每晚介于20-45美金（兩人）之間，但如果想舒服地住山屋附餐，一晚沒有丟個200-400美金是沒辦法搞定的。這么巨大的價差，讓我們心甘情愿地每天于營地扎營、自行攜帶帳篷睡袋睡墊以及所有食物，背著出發時13及20公斤的背包挺胸邁步向前。
身為登山新手的我，這是我人生中第一次的背大背包、帳篷睡袋和食物鍋具重裝徒步。
一開始覺得好負擔，尤其是爬坡時幾乎每一步都覺得大腿肌好累，不過令我自己驚訝地是，過了一兩個小時的適應期之后，居然慢慢走路速度可以回到跟輕裝步行差不了多少！尤其是看到身邊外國女生背著比我更大的包包但還是能走很快，不知不覺莫名的競爭心態涌現，就漸漸忘記背上的重量了哈哈。不過每天晚上睡租來的爛帳篷爛睡袋，不但寒冷不說，風大的百內甚至吹到帳篷布在晚上會一直打我們的臉(真的是被帳篷打臉，囧)，一個晚上醒來十幾次都有過，根本每天早晨都覺得自己在逆境求生...
另外很可惜地是我在那里的五天中，只有半天是晴天，其他的時間中不是陰天，就是下雨，甚至下雪下冰雹（臉被冰打到好痛），因此看到的風景打了相當大的折扣；加上巴塔哥尼亞地區獨特的，幾乎每天或大或小不間斷地強陣風，不但在行走中有兩三次被風吹摔倒在地的經驗，對于每天睡帳篷睡眠品質不佳，又重裝行走的我們其實真的是相當嚴苛的考驗。后來走完五天時感覺自己蛻變成另一個更強壯的人了，有種自虐的滿足感！
五天四夜的W Trek走下來，我覺得最特別的就是，雖然每一天的風景都不一樣，但卻是連續的，時而見山，走著走著又看到一片大湖，再走一段又見到了峽谷，過程中真的非常能享受自然。百內，我們下次(晴天時)再見。
2. 阿根廷莫雷諾冰川(Perito Moreno Glacier)
阿根廷！！！在這個美好國度的每一天，走過的每一步路，我希望自己永遠都不會忘記。
離開了智利百內國家公園，我們從Puerto Natales（納塔萊斯港）搭了五小時的客運跨境，到達了阿根廷的城市El Calafate（埃爾卡拉法特）。智利跟阿根廷的長途巴士搭起來都相當舒服，比較高的等級甚至已接近平躺的角度乘坐，看著窗外Patagonia的美景，不知不覺也就到了目的地。
El Calafate（埃爾卡拉法特）是觀賞莫雷諾冰川的入口小鎮，基本上在這里出現的旅客都是要去看莫雷諾冰川的。除了入場門票費之外，還可選擇加入當地旅行社，在冰川上進行Mini-Treking（耗時四小時的冰上小徒步）或是Big Ice（約九小時的徒步+冰攀）的活動，不過在物價水準相對高昂的阿根廷，任何一個活動其實要價都不菲，端看個人選擇和取舍了。
由于能在冰川上行走實在太炫了吧這種膚淺的理由，我們倆報團參加了Mini-Treking。搭乘著園區內的船，繞到冰川的另一面，由有經驗的冰上導游帶領下，開始今天冰上徒步的行程。這也是我第一次穿著冰爪走路的經驗，為了避免兩腳的冰爪互相卡住，走路時都得腳開開的有點不習慣。第一個感想就是，好像用腳一直在剉冰！真的是很特別的初體驗。行程結束的最后，導游在冰上準備了小桌子和威士忌，現場剉了冰川上的小碎冰加入杯子，整團的人在莫雷諾冰川上干杯。一點酒精下肚，身體暖暖的，看著晶亮的冰川，我想我永遠也忘不了那一刻的心情。
莫雷諾冰川是一個隨時在崩解、以及形成新的部分的變動冰川，結束徒步之后回到國家公園內的步道繞繞，親眼看到大塊冰川的邊緣崩塌落下入水的瞬間，真的很令人震撼。
3. 阿根廷查爾騰鎮(El Chaltén)
這里是我目前走過的所有角落中，覺得最像天堂的地方。我想這里永遠會是我心中，一塊最美好的凈土。
從El Calafate搭車向北三小時車程左右，就到了El Chaltén。它位于阿根廷世界遺產 Los Glaciares National Park（冰川國家公園）內，直接以鎮上為基地，就有許多或長或短的徒步步道可選擇，其中又以可近看Cerro Torre（托雷峰）以及Mt Fitz Roy（菲茨羅伊峰）的路線最為熱門。
與須從Puerto Natales搭車約兩小時才能到達的百內國家公園不同的是，從El Chaltén不須搭車，直接從鎮上就可步行前往所選擇的徒步步道。如果待的天數比較短，可以當天來回，前進托雷鋒或菲茨羅伊峰；如果有較長的天數，也可以選擇在步道中間扎營過夜，進行為期兩天到四五天不等的環線冒險。這里的營地都是免費且免預定，先到先占位的，行程比起百內多了許多彈性空間，也不需大量的花費。
我個人的最愛是可以看到Mt Fitz Roy的徒步步道。從鎮上起算到登頂近看Mt Fitz Roy，大約單趟十公里的距離。前面九公里都是緩坡，但最后一公里是大石堆砌成的超陡坡，對腳力較差的人來說是有相當的難度的。第一次爬到頂端看到Mt Fitz Roy時，有點夸張的是我感動到真的哭出來了。那寧靜的優雅，無可比擬的美麗輪廓，菲茨羅伊峰已經永遠住在我的心里了。
總共在El Chaltén待了五天，隔天我們在最接近Mt Fitz Roy的山腳下營地扎營，就為了清晨再度登頂，看看菲茨羅伊峰的日出。還記得那天看完日出再趕往托雷峰的我們，當天總計背著大背包走路超過26公里。雖然走到膝蓋開始痛，但是心里是滿足的。
跟每天下雨下冰雹的百內完全不同的是，在阿根廷的那個月每一天，迎接我們的都是超級大晴天！我覺得可能阿根廷真的是我的福地吧。找不到任何文字，能夠精確地形容我對El Chaltén的熱愛，希望能以這幾張照片，傳達當時的一切美好。
4. 阿根廷最南端的城市—烏斯懷亞(Ushuaia)
坐落于南緯55度、與世隔絕的火地島上，面對著Canal Beagle（比格爾海峽），是全世界最南端的城市，也有著世界的盡頭（Fin Del Mundo）這非常吸引人前往朝圣的封號。這里也是前往南極的破冰船發船的港口，沒有足夠預算和事先規劃搶便宜船票的我們，只能坐在港口看著船來船往了。
烏斯懷亞也是電影《荒野獵人 The Revenant》（就是讓萊昂納多終于拿下奧斯卡最佳男主角的那部片啦）的場景，原本預記在加拿大拍攝完成的電影，最后因為地球暖化、雪景不足，整個劇組飛躍半個地球來到這里拍攝。
火地島國家公園除了相當具有特色的地貌，和為數眾多的徒步步道之外，還有世界最南端的郵局！我一口氣買了五張明信片，就為了讓好友收到一張蓋有世界盡頭郵戳的明信片。不過可惜的是，如同南美一貫不可靠的郵政系統，過了三個多月這五張明信片依然音信杳然
從烏斯懷亞為基地，還可以選擇前往距離市區只有四公里的Martial Glacier冰川、或參加當地旅行團搭乘巴士前往企鵝島，一窺可愛的麥哲倫企鵝的自然生態。不過因為時間和價位上的考量，我們把跟企鵝的相處留到了下一個城市Puerto Madryn馬德林港了。
5. 馬德林港(Puerto Madryn)
當初在行程里面排進Puerto Madryn（馬德林港）這個較為冷門的旅游地點，主因就是我想看企鵝??！阿根廷南部的海岸線這區，主要以麥哲倫企鵝為主，分布范圍相當廣泛。不過若要在世界盡頭的烏斯懷亞參加看企鵝的Tour，價格是比馬德林港的貴上好多。除了企鵝保護區Punta Tombo（通博角）之外，這里還有著名的瓦爾德斯半島動物保護區(Reserva Faunistica Peninsula Valdes)，不算小的范圍內可以欣賞到各種動物的自然生態，如海獅、海象、海豚、鯨魚甚至殺人鯨。
Punta Tombo距離市區約單趟三小時車程，住著好幾萬只的麥哲倫企鵝以及其它的野生動物，在入園不久，就在路邊的草叢里經歷了我人生中第一次與企鵝的相會！當下又驚又喜的我對著企鵝失控大喊企！??！鵝?。。。▽Ψ綗o動于衷地看了看我，繼續發呆）在控制情緒之后沿著步道慢慢探索園區，時不時還會遇到穿越馬路搖搖晃晃通過的企鵝們，真的是萌到不行。
隔天我們又驅車前往Peninsula Valdes，參加了搭船出海賞鯨的行程，不過運氣很差的是由于鯨魚季即將結束，我們并沒有看到鯨魚（哭哭），只有看到許多的海豚海獅海象和水鳥。還車時，還被老板嗆說七月鯨魚季時，鯨魚多到在青旅房間內都聽得到鯨魚叫呢！無緣的鯨魚阿～我們下次再會了。
后記：有幸這半年來能走過世界上這么多個地方，Patagonia對我來說，真的是無可比擬的特殊存在。有時我想，上天創造這個地方的時候，應該是用盡了所有的靈感了吧！不然它怎么會有著如此的多樣性，又這么美這么美呢？從初見面的震撼，離開時的不舍，而后還在我心中持續發酵的感動，久久揮散不去。
阿根廷的當地朋友告訴我，道別時他們不說Adios(再見)，而是習慣說Hasta luego(等會見)，因為他們總是期待著有下次見面的機會。
Hasta luego Patagonia！這個我心中，最接近天堂的美好存在。
我深信未來的某一天，我們一定會再相會的。
