世界居然可以如此安靜，安靜到只聽到自己的心跳聲。踏出的每一個腳步都是沉重的，每走十步便會抬頭望向前方的同伴，一樣垂頭喪氣，一樣只剩下疲累的身軀。
她大氣磅礴，風塵仆仆。她時而狂風怒吼，時而萬籟俱寂。她像個被詛咒的禁地，每每中午時分妖風四起。套用她身上的字語包括“消失”、“神秘”，在更早的時期，被稱為 “王國”。她是尼泊爾上木斯塘（Upper Mustang）的洛曼堂（Lo Manthang）。這片禁地王國在1992年才對外開放，讓外來游客一窺其神秘的洛王國。曾經的 “禁”，到如今的 “進”，其代價是一筆昂貴的簽證費。500美金的許可證含十天行程，如果超出一天，則須另加50美。昂貴的簽證令人卻步。一切像夢一樣開始，向夢想前進后發現，一切都是值得的。
珞曼堂，看那山體的顏色！
2013年走大環線（Annapurna Circuit Trek）時，走在隔岸望著 Kagbeni 村時就知道過了那個村莊，就是夢寐已久的上木斯塘。那時侯只能望著她感慨：這么近，那么遠。臨別時，我知道有一天我會再回來。
上木斯塘決不是許多第一次到訪尼泊爾者的首選徒步路線。有別于珠峰大本營（Everest Base Camp）和安娜普爾娜大本營或大環線（Annapurna Base Camp / Annapurna Circuit Trek），上木斯塘不以壯觀的雪山美景取勝，而以壯麗開闊的高原河谷以及大量保存完好的宗教及人文景觀為主。六十年代一法國學者探訪了上木斯塘后寫了一本書，上木斯塘從此引起西方國家的注意。時至今日，造訪上木斯塘的仍然以法國人居多。
Kagbeni 村的守護神。
高山的呼喚
徒步的第二天最為辛苦。同伴因為身體不適，向導攔了一輛吉普車載她前往 Syangboche。從 Chele 旅館出發后就是上坡路，直到海拔3600米，下個小山坡來到 Samar 吃午餐。我們不知道翻過了多少個 “拉”（La 既是埡口），最終抵達 Syangboche。
過了 Samar 村的門檻，辛苦真正向我們揭開其猙獰的面目。兩個河谷直下約150米，意味著我們要上下兩次河谷才能抵達對面的遼闊草原。同伴嘀咕：為何不建座吊橋啊？
我們千辛萬苦地翻越兩個河谷走到遼闊草原，向導指向遙遠垂直的山頭，示意那是我們今天要翻過的埡口。我在一旁嘀咕：為何沒有纜車送我們到山頂。好啦！沒有后路可退，只有默默向前行走到埡口。最令我期待的畫面，是埡口上的五色風馬旗，意味著埡口就在不遠處。我們并肩回望身后，不相信我們是從那個山頭翻越過來的。
風景突然開闊，巨大人臉的石頭像個守衛者，默默守住這山巒，守著漫長歲月、光禿的山頭和深不可測的山谷。向導再次發號施令：你們要下山一個小時。下山途中，有陣強風把我們吹得東搖西擺，若一不留神，風會把你吹下山谷。
又來到下河谷，經過小河，洞穴在峽谷的上方。同伴 Samantha 不參觀洞穴，隨一名背夫朝峽谷走了，留下我和康、背夫和向導。轉左走上幾百個階梯，終于抵達 Chungsi Cave。硬著頭皮拖著腳步走進山洞，里面空無一人。聽說這里只有一位喇嘛在看守，山洞里有一面墻，墻上刻了許多小佛像，整整齊齊地，有的模糊，有的清晰無比。自然光線照山洞里，彩色經幡背著光，竟有種莊嚴的美麗。相傳在800世紀，蓮花生大師曾在這個山洞里修行。
看見右上角 V 形石頭嗎？我們將從那里翻越高山。
往 Ghami 途中。
與意志力角斗
看完洞穴，繼續往峽谷里走。世界只剩下風聲。烏鴉在空中盤旋啞啞作響，美麗的彩霞逐漸被黑色的紗布籠罩整片天空，整個山谷里彌漫著詭異的氣氛，好像隨時會有什么從后邊襲擊你。
回頭一望，還好有隨行的康、背夫和向導。山谷里有著我們一腳一踏，一呼一吸的心跳聲，除了山在也沒有其他。世界居然可以如此安靜，安靜到只聽到自己的心跳聲。踏出的每一個腳步都是沉重的，每走十步便會抬頭望向前方的同伴，一樣垂頭喪氣，一樣只剩下疲累的身軀，而靈魂早已飄向不知身在何處的村莊里，喝著熱騰騰的檸檬姜蜂蜜或是充滿氣泡的百事可樂，那是我走到崩潰心靈上的一點點慰籍和遐想。
我不停地呢喃碎念，我不想走了，可我又不想在山谷里過夜。前方除了山，還是山。村莊啊村莊，你怎么還不出現在我眼光能及的范圍內呢？放眼望去，路的盡頭依然看不到任何生機。高原徒步每每讓我覺得心臟像玻璃般脆弱，一碰就會瓦解，可偏偏每次都會向高原徒步招手。每次最先感到崩潰的并不是身體，而是意志力。繼續埋頭走著，眼前突然出現了房子，那種喜悅無法用言語就能說明。兩位同伴在屋外迎接我們，相擁相泣，那是值得碰杯的一天。我們并沒有碰杯，只是疲憊地等著晚餐。
旅館的小老板為我們準備午餐。
錯過的，錯過了
旅館位于 Tsarang，小老板年紀輕輕，有著藏族深邃的眼睛，打著耳環，留著胡子，說著流利的英語而且還是廚師。姑娘有著不算黑的秀發，十指涂上黑色的指甲油，愛笑愛哭，有著健康的膚色卻總是抱怨想要擁有白哲肌膚，說起話來聲音格外好聽。剛抵達的那個下午，旅館里只有我們四位客人，在廚房里坐著等飯吃。小老板不慌不忙地為我們準備午飯，我聽著手機里播放著最愛的《Perfect》。小老板熱愛騎機車，姑娘興起說不如明天你載我翻過山頭，小老板即口答應說好。
趁著太陽還沒下山，大伙們到附近溜達。走到舊皇宮（Tsarang 曾是上木斯塘的首都，故有皇宮），站在高處望向對面光禿的山頭。風越吹越勁。這風景太古老了，防佛一切都沒變過。回到旅館，小老板告訴我們將來這里會有機場。我們目瞪口呆，這機場和這古老的風景也太不搭了吧！我們笑說下次可以搭飛機來 Tsarang 探望小老板。
隔天一早出發前往 Ghami。小老板守著承諾，開著機車載著姑娘往山里駛去，姑娘羞澀，手不知該往何處放，最后經不起凍冷，把手放進正在專注駕駛小老板的衣袋里。
到了山頭，他們停下，一起遙望遠方的山。小老板向姑娘一一道來山的名字，姑娘認真地聽著，心里想著這樣的相遇并沒有情節。如果真的要有情節，那必然是錯過了 Yara 來到這里，只為途中與他相遇。能站在山頭上肩并肩注視遠方，可是遠方太遙遠了，更何況未來。姑娘來到了曾是海洋如今海枯但石頭還未全爛的上木斯塘，還會相信海枯石爛天長地久的諾言嗎？讓人留戀的往往是那些伸手而不可及的幸福。為了找到彼岸的小老板和姑娘會不顧一切嗎？他們相視而笑，繼續騎機車往遠方的山前進。
抵達 Ghami 后，他們相擁，給彼此送上祝福。姑娘目送漸遠漸去的身影，心里想著有些人一轉身就真的一輩子，今生或許只能見這么一次，平凡而最真實的滋味在這高原暖了姑娘的心。姑娘心想，前世五百年的回眸才換來今生的擦肩而過，錯過的，錯過了。
Dhakmar 紅色的山是傳說中妖怪的血。
傳說是妖怪腸子落下的地方，現已成了瑪尼墻。
我們的夢
那夜睡得不好，腦袋好像從未休息過，做了一個不可思議的夢。夢里有很多人來這里求助佛祖，我們從旁幫忙。你們沒有夢見嗎？康說起了他的夢，和我的夢不同，夢里也沒被女妖追。康在抵達 Gha Gompa 后就變得若有所思，心事重重般。無論我們怎么追問，都不肯透露任何一點風聲。或許他有所感觸，或許他看透人世厭惡也說不定。后來，他不曾提起在 Gha Gompa 的事。
這件事發生在 Gha Gompa，那是一座1300多年的藏廟。從 Ghami 經過 Dhakmar 一路走到 Gha Gompa，過了埡口不久可以看見遠處的 Tsarang。Dhakmar 有著鮮紅的山壁，那是妖怪的鮮血，在藍天的襯托下顯得格外耀眼。Ghami 有著很長的瑪尼墻，那是妖怪的腸子。Gha Gompa 的主殿里埋著妖怪的心臟，寺廟周圍大大小小的 108 座佛塔，紛別埋著女妖的手腳、身體和頭。
抵達 Gha Gompa 已是下午，大伙兒決定在此用餐。等待午餐的時候，向導去打聽能不能讓我們在這里留宿一晚，喇嘛一開始拒絕，后來欣然接受我們在此留宿。我們感激萬分，向導和背夫們樂開懷地往偏殿幫我們清理住處。午餐過后四處溜達拍照，這里已接近海拔4000米，空氣稀薄寒冷。傍晚時分，喇嘛帶領我們參觀寺廟，廟里的壁畫很美，主殿供奉著蓮花生大師。主殿門口的一個角落有著八世紀的綠度母，時代久遠，已經風化得面容模糊，但還能看到圓融的線條。
相傳，西藏桑耶寺在建造過程中，妖怪屢屢在晚上破壞寺廟，有位喇嘛得知只有蓮花生大師可以消滅妖怪，于是請了大師幫忙。大師一路追著妖怪南下到 Jomsom，途經 Geling。在打斗的過程中，妖怪在 Ghami 受了傷，留下了大腸，鮮血撒在 Dhakmar 山壁，最后命絕于 Marang 一帶。這一天，我們走向神話，從神話走向心中的日月 – 珞曼塘。
恕我筆拙，無法描述上木斯塘的大氣磅礴。我愿千里迢迢往山里走去，只因你在山中隱秘多年，過著與世無爭的生活。或許以后我們將永不再相見，你淳樸的面容，將會伴我一生。又或許我們再見時，你再娓娓道來那比遠方還遠的藏尼邊界和我們遺憾錯過的 Yara，到底是怎么一回事。
抵達 Jomsom 的早晨，從機場可可望見雪山。
旅游資訊：
關于上木斯塘
- 木斯塘古代曾是獨立的木斯塘王國，又稱珞王國，在語言文化上和西藏很接近。上木斯塘平均海拔2500米以上，北部于西藏仲巴縣和薩嘎縣接壤。
- 木斯塘曾經被 Lonely Planet 評為全球最佳旅行目的地的前三名，游客大部分來自歐洲。
尼泊爾落地簽證
- 出發之前先上網填寫落地簽表格。
- 費用：15天美金25 、30天美金40、90天美金100。
費用
- 許可證費用10天500美金，超出的天數一天多50美金, 還需要 TIMS（徒步者信息管理系統）和 ACAP（安納普爾納保護區）各20美金。
- 網上有很多徒步旅游公司提供木斯塘路線，價格由1500美金至2000美金不等（價格包含10天徒步許可證、TIMS 和 ACAP），如需要多逗留必須向徒步公司說明。
- 價格視人數而定，人數多價格就好商量。
最佳旅游季節
- 上木斯塘完全不受雨季影響，3月至11月也可以前往。
- 6月至9月是尼泊爾雨季，當你一抵達上木斯塘會是完全兩個世界。Pokhara 至 Jomsom 的班機可能會受影響。荒蕪的高原在各種植物的生長下也顯得生氣勃勃。
- 10月至11月秋季，11月尾很多寄宿小屋開始關閉準備過冬。
- 5月/ 6月或9月/ 10月白天的溫度介于攝氏16至20度之間，最適合健行。
溫馨提醒
- 高原反應的癥狀一般表現為：頭痛、氣短、胸悶、厭食、微燒、頭昏、乏力等。部分人因含氧量少而出現：嘴唇和指尖發紫、嗜睡、精神亢奮、睡不著覺等不同的表現。部分人因空氣干燥而出現：皮膚粗糙、嘴唇干裂、鼻孔出血或積血塊等。上木斯塘的空氣非常干燥。
- 記得帶唇膏、防曬霜（至少SPF50）、墨鏡和帽子，紫外線非常強。
- 徒步時務必多喝水。
- 晝夜溫差大，要注意保暖。中午時分，風力強大。氣候干燥，不受雨季影響，但冬季氣候寒冷嚴酷。
- 路餐（建議：巧克力、肉干、能量棒等等）
- 住宿依據當地條件。
- 睡袋很重要。
- 上木斯塘地形崎嶇，需耗很多能量。
