勃朗峰（4810m），西歐第一高峰。Chamonix Mont Blanc位于勃朗峰山腳，盡管地處法國、鄰近意大利邊界，但相距最近的大城市卻是日內瓦，自洛桑前往只需兩個半小時。
歐洲第一高峰被認為是俄國境內的厄爾布魯士峰（Elbrus），位于高加索山脈，海拔高達5642m，不過較之勃朗峰顯得沒沒無聞。
行前查閱瑞士國鐵（SBB）網站，發覺自洛桑到Chamonix須取道瑞士邊境Martigny站，并在該站轉程勃朗峰登山鐵路。而在法國境內的某兩站之間，正值隧道維修季節，法鐵聲稱安排巴士接駁。我問家住日內瓦，曾游覽勃朗峰多次的瑞士室友Hadrien，在這種情況下，抵達時間是否還會跟網站所示相同。
「會，SBB會安排動線和人員指引，時間會銜接得很有系統。」
我可不像他那么有信心，只因....「但是工程部分是法鐵路段。」
「呃....那我就不知道了。」他促狹地兩手一攤。
于瑞士Martigny站轉搭勃朗峰登山鐵路。
車廂內部，頗為新穎，沿途行經積雪小鎮，景色寧靜。
抵達必須轉乘公車的Vallorcine，雖是山谷中相對較大的聚落，但仍是鮮有店鋪。火車站旁有一座纜車站，五分鐘步行距離外則有一間餐廳。
公車一小時僅有一班，硬生生要乘客在前不著村、后不巴店的小村鎮等候42分鐘之久。公車司機早已開車來到，但她擺上一張牌子在前座，聲明開車時間，人便不知去向。這兩位斯洛伐克大哥脾氣頗佳，英文不好但相當友善，我則是對法鐵完美的安排無言至極。
終于搭上公車后，于Argentière重新搭上火車，接著抵達夏慕尼。這是火車站前的主街，往前持續走約5至10分鐘，可抵達游客中心，務必前去索取地圖。
夏慕尼纜車線繁多，但最有名氣的是南針峰展望臺（Aiguille du Midi），高達3842m，更可由該處再轉搭纜車前往意大利gare Helbronner展望臺（3462m）。可惜因季節緣故，纜車線開放不多，唯一開放的僅有如下兩條：
Montenvers（1913m）
Le Brévent（2525m）
前者夏季時有冰宮可參觀，但值此時節冰宮關閉，加上游客中心人員建議Brévent山頂眺望勃朗峰的展望好得多，且兩者票價相同，來回皆為29.5€，因此遂決定選擇后者。至于南針峰展望臺，只好期待下回再訪夏慕尼啦！
游客中心持續往后走，往上爬坡，約5到10分鐘后會抵達Brévent纜車站。由于屬吊籃纜車，因此買票后即可過閘票口搭乘，隨到隨搭，無須等待。
首先會抵達山腰的Planpraz站（1999m），已有許多游客在滑雪了！
不遠處即有一家餐廳可稍事歇息，但當然價格也十分高昂。
冬季上山，山徑完全被雪覆蓋，若不滑雪，還真是無事可做。盡管穿著雪靴，但踏雪而行頗為費力，走了一小段后原途折返，準備繼續搭纜車前往山頂。
這回搭乘的是車廂式的纜車，雖然沒有時刻表，但大約10~15分鐘一班，纜車還沒準備好時可在四周看看風景，站務員十分熱情，會殷勤提醒大家上車。
抵達山頂的Le Brévent站（2525m）。 此處與勃朗峰隔著山谷相望，面對勃朗峰群山，太陽恰于右手邊，是以Brévent屬于向陽面，被陽光曬得暖融融地，比谷中陽光被遮蔽的夏慕尼來得暖和許多。
山頂不能免俗地也有觀景餐廳，價格依然令人咋舌，但咖啡價格尚可接受，于是點了小杯expresso，悠閑稍坐，享受溫暖冬陽及愜意午后。
這條纜車線盡管高度不及南針峰，但位于勃朗峰群山的正對面，除拍照難免背光外，風景確實非常壯麗。唯一可惜的是這個角度無法看見大喬拉斯峰，它與艾格峰、馬特洪峰并列為歐洲三大北壁，前兩座山已在秋季走訪，雖很希望能瞻仰大喬拉斯峰英姿，看來只能等待下回。而此處眺望到的巨齒峰約呈一個小尖柱。
心忖在天色尚佳前逛逛夏慕尼，因此下午三點左右搭乘纜車，緩緩下山。由于陽光照射角度終于從山谷側邊透入，冬季傍晚的夏慕尼恍不若早晨那般寒冷，溫暖斜陽映照在建筑上，說不出的浪漫。
其實，比較曾經拜訪的瑞士山城，夏慕尼畢竟地屬法國，顯得聚落規模更宏大，卻欠缺整體感，雖還不至于到炒房及過度開發的地步，但如這幾棟新式大樓，便頗為破壞山景，而這在木屋散落的Interlaken或者Zermatt是絕不可能見著的。我的解讀是，瑞士人或許對于環境保護的要求來得更勝一籌。
這家是什么呢？是常見的房產中介，房我在瑞士不常看見，但在夏慕尼卻是俯拾即是，是否意味著山區木屋是置產的好標的？
山谷下的餐廳。來夏慕尼可多嘗嘗兩樣跟瑞士相似的名菜法國Savoy地區的起司鍋，以及拉克雷特（Raclette） ，法國價格盡管還是不親民，但已經比瑞士低了1/3左右，想吃其實可以在這里試試看！起司鍋約12€起，Raclette約16€起。
不免俗地在夏慕尼也有馬車，而且全副武裝包得密密實實。
映照在山巒上的夕照非常美麗呢！
離開夏慕尼前的最后一瞥。
但寫至此處，故事尚未結束。記得去程的銜接公車嗎？回程時總算安排較好，自Chamonix搭到Argentière下車，約14分鐘即可接上巴士。搭乘了十多分鐘，算算目的地似乎也快抵達，司機停車未廣播，我便跟著車上絕大多數的法國乘客魚貫下車。我沒注意到車上還有少數乘客沒離開，而司機也沒叫住我這外國人，待得發覺下車地點不太對勁時，公車已經揚長而去....
與我同時間下車的法國人竟都是當地住戶，此際紛紛返家，我連忙叫住兩個年輕男女，得知Vallorcine車站得繼續走20~30分鐘。不曉得是歐洲的省電習慣，避免破壞生態還是缺少經費，山區道路幾無路燈，來往行車僅以遠光燈互相照明，原先看得我在車上為司機開山路的好技術嘖嘖稱奇，如今也沒別的法子，遂一個人在幽暗的柏油路上默默趕路。
滿天星斗，海拔約1000米，路面邊緣積雪，負2度在步行時并不寒冽。偶見透出微弱昏黃燈光的尖頂房屋，這條邁向瓦洛西納Vallorcine，山區縱谷中唯一的主要干道，車輛穿行頻繁，雖無路燈但既寬且直，兩側近4千米的險峻雪山拔地而起，寒夜中如沉默的墨黑色巨人，巍巍而壯麗。僅管孤身一人被丟在法國邊境的荒郊，但邁步于星辰之下，群山之中，只覺得寧靜而清醒，這珍貴的經歷一生難遇。
接近瓦洛西納Vallorcine車站處，路燈開始出現。
幸好早上因為法鐵超爛的火車公車銜接時刻表，讓我在該站附近閑晃了40分鐘，所以沒有摸黑找不著車站的問題.....火車自然是錯過了，得在原地等候約40~50分鐘。四周杳無遮蔽物，即使站在月臺也同樣寒冷，為打發時間， 只好在雪地中挑戰小相機的長曝極限。
終于踏進溫暖車廂，內心吁出一口氣，返家之路得來不易。另外，非常喜歡瑞士邊境瓦萊州Vernayaz到薩爾旺Salvan兩站之間，地勢爬升而漸漸能俯瞰市鎮，歸途時凝望著坡度緩降，萬家燈火宛如繁星。
回來后總心心念念想看雪，若仍有下回，還是夏季來才好呢。
